Отверстие в кирпичной стене под вентиляцию своими руками

Для установки практически всех существующих бытовых систем вентиляции требуется достаточно крупное одно или несколько отверстий в наружной стене квартиры. Они используются для размещения вентиляционных каналов, служащих для подачи свежего воздуха, а иногда и для организации вытяжки. Чаще всего вентиляционные каналы имеют круглое сечение, диаметром 125 или 160 мм, что само по себе уже немало. Однако отверстия под такие трубы приходится делать еще больше. Это необходимо для возможности обеспечения надежной герметизации и теплоизоляции, например монтажной пеной.

Изготовить подобные отверстия своими силами отнюдь непросто. Даже если вы не боитесь трудностей, любите заниматься ремонтом и имеете в своем распоряжении хороший перфоратор, не торопитесь браться за дело. Подумайте хорошо, какая работа предстоит. Например, под трубу диметром 160 мм нужно делать отверстие в стене диаметром порядка 200 мм. Добавьте к этому толщину наружной стены дома (в отдельных случаях она превышает 40-50 см). Не забудьте про наличие арматуры и крепость бетона, используемого для несущих стен.

Другие проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании перфоратора:

Пожалуй, поводов не торопится брать в руки перфоратор уже достаточно.

Относительно простым способом изготовления отверстий большого диаметра в стенах является алмазное бурение. Оно выполняется особым инструментом, который, в какой-то степени, можно отнести к разряду строительной спецтехники. Участвует в процессе, так называемая, алмазная коронка. Последняя представляет собой трубу, на одном конце которой изготовлено крепление для подсоединения к электрическому буру. На кромке другой стороны трубы выполнены плоские зубцы, поверхность которых покрыта алмазной крошкой.

Такие коронки при вращении вокруг своей оси бурят в стене отверстие лишь по периметру, оставляя сердцевину нетронутой. Удары при этом не используются. В отличие от работы с перфоратором, здесь выполняется лишь вращательное движение. Плюс мастер вручную при помощи держателя и пресса обеспечивает буру вместе с вращающейся коронкой продольное движение, скорость которого зависит от материала стены. Например, если в стене много арматуры или просто бетон более прочный, то давить сильно нельзя и процесс бурения займет больше времени.

Диаметры алмазных коронок бывают разные (мм): 32, 42, 52, 62, 82, 102, 112, 122, 132, 152, 162, 182, 202, 250, 300, 350. Правда, не все диаметры из перечисленных являются ходовыми. Часто фирмы, предлагающие свои услуги по алмазному бурению, могут предложить изготовить отверстия лишь определенных диаметров. Для систем вентиляции и приточных установок наиболее востребованными являются 132, 152, 202 мм. Обычно такие диаметры делают все.

Оборудование и процесс алмазного бурения отверстия на 202 мм:

На фотографиях показано алмазное бурение, которое производилось в панельном 9-ти этажном доме в наружной стене.

При изготовлении данного отверстия на пути попадалось несколько прутков арматуры, некоторые из которых лежали крест-накрест. Диаметр прутков разный и доходил до 20 мм. Это осложнило процесс алмазного бурения. Потребовалось несколько больше времени, но в результате работа была сделана. При таких особенностях стены изготовить отверстие перфоратором было бы крайне трудно.

На одном форуме мне доводилось видеть дискуссию, где умельцы обсуждали возможность алмазного бурения отверстия, используя обычный перфоратор. Коронки для таких работ найти в продаже не проблема. Когда требуется пробурить несколько отверстий, то такая идея, на первый взгляд, может показаться интересной. Однако, на самом деле, задумка просто безумная. Причины следующие:

Требуется большой крутящий момент, чтобы резать коронкой большого диаметра. Даже сравнительно небольшие по диаметру коронки обычные перфораторы просто не в состоянии провернуть. В специализированном буре значительно более продвинутый редуктор (высокомоментный), несмотря на это даже его возможностей иногда едва хватает.

Вполне реальным альтернативным способом изготовления отверстий в железобетонной стене под вентиляцию можно назвать следующий. Смысл заключается в сверлении не одного большого, а множества сравнительно малых отверстий. Необходимо взять сверло максимального диаметра, которое только способен потянуть имеющийся перфоратор. Далее на стене рисуется круг или квадрат, внутри которого сверлятся множество отверстий, расположенных как можно ближе друг к другу. Соединять их не нужно! Воздушный поток будет проходить именно через эти небольшие отверстия. Для этого достаточно лишь прикрутить с обеих сторон стены какие-нибудь патрубки для подсоединения воздуховодов.

Способ несложен. Правда, возникает вопрос применимости такого решения. Впрочем, если речь идет о вытяжке, а не о подаче свежего воздуха, то почему бы и нет?

Наружные стены в домах обычно несущие, поэтому изготовление в них больших отверстий дело хлопотное не только в техническом плане. Нужно помнить, что надежность конструкции (стены) должна сохранится на приемлемом уровне. Если вы не профи в данной области, то перед началом любых описанных работ обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Нельзя делать отверстия, просто, где вам захотелось!

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

• заградительные и армирующие решетки в толще стены;
• вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
• линии электропроводки.

Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

Предварительные работы включают следующие действия:

• на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
• насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
• в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
• пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.

Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.

В заключение

Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала.

Через стеновое отверстие можно организовать как вытяжку, так и приток воздуха. Все зависит от типа использованного оборудования. Самый дешевый вариант – обычный вентиляционный клапан, который открывается только в одну сторону и не допускает движения воздуха в «неправильном» направлении. Но такое устройство более эффективно для приточной вентиляции, при которой движение воздуха происходит за счет разницы температур внутри и снаружи дома.

А вот для вытяжки придется использовать механическое принуждение, попросту говоря, вентилятор. Естественным путем через обычное отверстие в стене воздух вытягиваться не будет. Зато правильно подобранный вентилятор сможет эффективно откачивать из помещения загрязненные воздушные массы вместе с лишней влагой. Он поможет избавиться от неприятных запахов, конденсата и плесени, вызванной повышенной влажностью.

Сама «система» довольно простая: к отверстию в стене крепится вентилятор, перемещающий воздух из комнаты наружу. В самом отверстии находится обратный клапан, который предотвращает обратную тягу в периоды, когда мотор отключен. Снаружи отверстие закрывают защитной декоративной решеткой.

В зависимости от типа помещения и ваших пожеланий, вентилятор может работать постоянно или только время от времени. Как правило, подобную вентиляцию устанавливают в самых «сложных» комнатах дома – на кухне, в туалете, в ванной (душевой, прачечной), в парилке бани.

Важно! Для эффективного воздухообмена вытяжка через стены кухни и санузлов обязательно должна быть компенсирована притоком. Его можно организовать через приточные оконные или стеновые клапаны в гостиных и спальнях. Далее нужен свободный переток воздуха из жилых комнат в помещения с вытяжками. Для этого в дверях санузлов устанавливают вентиляционные решетки или оставляют несколько сантиметров зазора между полом и нижним краем дверного полотна.

Основной элемент вытяжной вентиляции через стену – небольшой осевой вентилятор, который крепится на внутренней стороне стены. Обычно он оснащен небольшим воздуховодом и встроенным обратным клапаном, что упрощает монтаж вытяжки. Гораздо реже используются канальные модели.

Выбирая вентилятор, нужно, в первую очередь, определить его производительность. Для этого рассчитайте объем помещения и умножьте его на норму воздухообмена для помещений такого типа. Вы получите оптимальную производительность вентилятора – количество кубических метров воздуха, которые он должен «тянуть» в час.

Кратность воздухообмена (в час)

Покупая вентилятор, желательно взять модель чуть мощнее рассчитанной величины. Дело в том, что часть мощности уйдет на преодоление преград – элементов клапана, декоративных и защитных решеток, которые создают сопротивление потоку воздуха.

Далее обратите внимание на следующие особенности вентилятора:

• Уровень шума при работе. Он указывается в техпаспорте в децибелах. Но проще попросить включить вентилятор прямо в магазине и оценить, насколько его гул для вас приемлем. Убедитесь, что при работе мотора нет сильных вибраций, которые передаются воздуховоду. Желательно, чтобы между ними был резиновый уплотнитель – он приглушит шум. Здесь имеет значение и помещение, в котором устанавливается вытяжка. Если она будет включаться в туалете после того, как вы оттуда выйдете, вентилятор может гудеть довольно громко. Главное, чтобы гул не распространялся в соседние комнаты. А вот в кухне вытяжка обычно включается во время приготовления пищи и может создавать существенный дискомфорт своим шумом.
• Форма отверстия, которое придется делать под устройство. Воздуховод может иметь круглое, квадратное и даже овальное сечение. Если стены у вас толстые и прочные, под них удобнее сверлить круглое отверстие, чем продалбливать квадратное или овальное.
• Способ управления. Вентилятор можно запускать вручную, по таймеру или датчику влажности. Первый вариант самый недорогой, но и самый хлопотный в эксплуатации. Нужно постоянно помнить о необходимости включить и выключить вытяжку. Более-менее удобный вариант – присоединить вентилятор в туалете к выключателю освещения. Модель с таймером или датчиком влажности обойдется дороже, но позволит автоматизировать вентиляцию. Вам нужно будет лишь настроить оборудование на включение и выключение в определенное время или тогда, когда влажность в помещении будет достигать критического уровня. Недостаток таких решений в том, что при отключении электричества у многих моделей настройки сбиваются, и их приходится каждый раз регулировать заново.

Также при покупке убедитесь, что выбранная модель вентилятора выдержит ту температуру и влажность воздуха, которые предвидятся в вентилируемом помещении. Особенно это важно для «экстремальных» условий вроде парилки в бане.

Это, пожалуй, самый сложный этап в обустройстве вытяжки, поэтому мы рассмотрим его отдельно. Первый вопрос – где делать отверстие? Идеальное место для установки вытяжной вентиляции в стене отвечает двум параметрам:

• Находится на противоположной стороне от притока. То есть, если в санузел чистый воздух поступает из-под двери, то вытяжку нужно делать на противоположной стене. Если кухня большая, а дверь расположена не посредине стены, то вытяжку желательно установить в диагонально-противоположном от нее углу.
• Располагается в верхней части комнаты – на расстоянии 15–30 см от потолка.

Второй важный вопрос – нужно ли согласование на бурение сквозного отверстия в стене? Здесь все зависит от типа здания и диаметра воздуховода:

• Вентиляция в стене частного дома не требует согласований, вне зависимости от диаметра отверстий.
• В наружных стенах многоквартирных жилых домов без специальных разрешений допускается бурение сквозных отверстий диаметром до 200 мм. Если воздуховод шире, придется согласовать работы с архитектурным отделом района. Возможно, стена несущая, и ее нельзя бурить.
• Если вы живете в доме, который считается памятником архитектуры, внимательно ознакомьтесь с правилами содержания подобных зданий в вашем городе. Там вполне могут быть ограничения даже на установку небольших вентиляционных решеток на фасаде.

Самые популярные модели вытяжных вентиляторов для монтажа в стену имеют диаметр воздуховода 100–200 мм, поэтому в большинстве случаев проблем с согласованием бурения не возникает. Лишь отдельные, наиболее мощные устройства достигают в диаметре 300 мм и более.

Третий вопрос, практический – как и чем проделать нужное отверстие? Способы бурения зависят от материала и толщины стены:

• Дерево. Можно просверлить тонкие отверстия по окружности воздуховода, а дальше пробить или прорубить оставшиеся промежутки.
• Стена в один кирпич и тоньше. Подойдет перфоратор или мощная ударная дрель с корончатым сверлом. Для квадратного отверстия понадобится перфоратор с лопаткой.
• Толстые кирпичные и железобетонные стены. Здесь удобнее всего использовать алмазную установку бурения. Стоит такое оборудование дорого, поэтому выгоднее взять его напрокат или заказать готовую услугу, чтобы нужное отверстие проделали специалисты.

Важно! Прежде чем сверлить стену, убедитесь, что в намеченном месте не проходит электропроводка и железная арматура (арматура под силу лишь алмазной установке).

Определившись с тем, где и чем делать отверстие, можно приступать к установке вытяжки. Она выполняется так:

1. Сделайте разметку под отверстие, «примерив» вентилятор в выбранном месте стены. Проем стоит сделать чуть большего диаметра, чем муфта под воздуховод вытяжки. Тогда в промежутке легко поместится тепло- и шумоизоляционный слой.
2. Защитите поверхности, находящиеся вблизи рабочего участка, от пыли. Укройте их пленкой или бумагой. При сверлении отверстий образуется много пыли, а если оборудование работает с водяным охлаждением, то возможны и брызги. Несмотря на то что такие установки оснащены пыле- и водосборником, часть грязи все равно попадает на стены и пол вокруг. Работая с дрелью, лучше взять помощника с пылесосом, который будет убирать пыль прямо из-под сверла.
3. Пробейте отверстие, выровняйте его края, удалите изнутри мусор и пыль.
4. Вставьте в готовое отверстие муфту, которая поставляется в комплекте с вентилятором. В некоторых комплектах муфты очень хрупкие. Если случилось так, что во время монтажа эта деталь была повреждена, замените ее отрезком пластиковой трубы аналогичного диаметра.
5. Сделайте разметку на стене под крепления вентилятора.
6. По разметке просверлите отверстия и вбейте дюбеля.
7. Закрепите вентилятор.
8. В щелях между муфтой и стеной уложите теплоизоляционный материал и заполните оставшееся пространство монтажной пеной.
9. Установите внутрь воздуховода обратный клапан (если он не встроен в вентилятор).
10. Снаружи вентиляционного отверстия закрепите декоративную решетку.
11. Подключите вентилятор к сети (на щитке, через легкоплавкий предохранитель).

Важно! Следите, чтобы во время монтажа в воздуховод и вентилятор не попал мусор (куски штукатурки, пены, теплоизолятора). Засор не только ухудшит работу вентиляции, но и легко может привести к поломке клапана, лопастей или мотора. В дальнейшем, во время эксплуатации, также следите за состоянием вентиляции и вовремя очищайте ее от засоров и наледи.

После подключения к сети можно включить вентилятор и проверить работу вытяжки. Устройство должно функционировать тихо и стабильно и, конечно, тянуть воздух изнутри наружу. Если все работает, настройте вентилятор по таймеру или датчику влажности – и ваша вентиляция готова.

Ну а если вам некогда делать расчеты и бурить стены или вашему дому явно недостаточно нескольких локальных вытяжек, обращайтесь к специалистам. В Санкт-Петербурге любую задачу, связанную с вентиляцией, легко решит компания «О Два». Звоните +7 (812) 642-78-40 – мы все рассчитаем, подберем оборудование под ваш бюджет и профессионально установим вытяжную вентиляцию через стену в любом помещении.

Основным электроинструментом, которым можно просверлить кирпичную стену, является перфоратор или ударная дрель. Обычная бытовая дрель обладает меньшей мощностью и по техническим характеристикам не рассчитана на долговременную работу с высокими нагрузками, которые возникают при просверливании отверстий большого диаметра.

Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель на ударное сверление, мощность не менее 600 Вт., возможность плавно регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.

Основная неприятность, которая может возникнуть при проведении работ — повреждение электрического кабеля. Для его обнаружения, если в месте проведения работ предположительно могут пролегать провода, используют специальные приборы для поиска скрытой проводки. При их отсутствии с помощью отвертки или любого острого инструмента можно слегка отбить наружное покрытие материала с одной и другой стороны стены для обнаружения кабеля.

Чтобы просверлить кирпичную стену, используют специальный инструмент, рассчитанный на работу с бетоном, который в большинстве случаев имеет хвостовик для крепления в перфоратор.

Проделать отверстие в кирпичной стене можно несколькими способами, но многие из них потребуют существенных расходов, если их не проводить своими руками.

Специальные победитовые сверла является самым простым и доступным инструментом для просверливания отверстий в любых строительных материалах. Стандартным сверлом с победитовым наконечником для бытовой дрели можно проделать сквозные отверстия глубиной 150 мм., длина и диаметр сверл для перфораторов могут быть существенно выше — такие модели большого сечения называют не сверлами, а шнековыми бурами.

Для проделывания дыр большого диаметра и небольшой глубины под трубы лучше использовать сверла с победитовым наконечником, при проведении работ поступают следующим образом:

1. В нужном месте на стене строительным карандашом делают разметку по наружному диаметру вставляемой трубы.
2. Просверливают дыры в ударном режиме сверлом диаметром 8 — 10 мм. с шагом 10 мм. по периметру нарисованной окружности. В процессе работы сверло периодически охлаждают во избежание его перегрева и выхода из строя.
3. Выбивает молотком при помощи зубила полученную сердцевину, выравнивают стенки проделанной дыры внутри. Если есть перфоратор, кирпичный круг выбивают при помощи специальной отбойной насадки в виде лопатки.

Рис.2 Шнековые сверла и буры, которые используют для сверления кирпича

Большинство коронок имеет унифицированный размер для создания посадочных мест под электрические розетки, с их помощью удобно проделывать отверстия в стенах и перегородках из кирпича и бетона.

Качественные коронки – разборные, и состоят из хвостовика, самой коронки и центрирующего сверла адаптера, при работе с ними используется ударный режим. Для просверливания дыр при помощи коронок нужно подготовить впадину для центрального сверла. Для этого слегка пробиваем керном кирпич по центру, вставляем в ямку направляющее сверло, и далее сверлим отверстие необходимой глубины коронкой.

Стандартные коронки рассчитаны на высверливание неглубоких отверстий, поэтому будут полезны в ограниченном числе случаев.

При профессиональных методах получения сквозных отверстий используются специальные коронки и инструмент — при их применении глубина отверстия может превышать 1 метр.

Рис. 3 Коронки для алмазной резки

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене с помощью проломного бура является наиболее эффективной, позволяя быстро проделывать отверстия значительной глубины — просверлить кирпичную стену толщиной в один метр под трубу большого диаметра можно за 5 минут. Устройство рассчитано на использование в мощных перфораторах и имеет довольно высокую цену (стоимость высококачественных немецких моделей может доходить до 100 у.е.).

Чтобы правильно просверлить отверстие, достаточно пробить направляющую выемку в стене и вставить в нее бур, после чего проделывают дыру с приложением определенного усилия, при этом инструмент даже не придется охлаждать.

Чтобы не покупать дорогостоящий инструмент, можно обратиться к строителям, выполняющим данный вид работ.

Рис. 4 Проломной бур — внешний вид

Пробивание отверстий большого диаметра в кирпичной стене относится к тем редким случаям, когда самодельный инструмент ни в чем не уступает промышленному. Основным преимуществом использования данного инструмента является простота его изготовления и высокая эффективность, при его использовании можно сэкономить значительные финансовые средства на зарплате наемных специалистов.

Как альтернатива сверлению, в первую очередь следует обратить внимание на общеизвестное устройство до появления современного высокотехнологичного инструмента. Оно позволяло пробивать вручную отверстия любого диаметра не только в кирпичных стенах, но и бетоне и называлось — шлямбур.

Для пробивки отверстий в кирпичной стене подбирают трубу нужного диаметра и длины и делают из нее шлямбур. Для этого при помощи болгарки на одной из сторон вырезают заостренные зубцы треугольного сечения, расположенные прямо или под небольшим углом.

При работе заостренный конец шлямбура вставляют в точку, где необходимо проделать отверстие, и ударяет по другому концу трубы тяжелым молотком или молотом, периодически поворачивая трубу. В итоге получают аккуратное сквозное отверстие необходимой длины и диаметра без финансовых расходов.

Рис. 5 Шлямбур — процесс изготовления и применение

При желании своими руками можно изготовить коронку, чтобы подключить к работе электроинструмент. Самодельную коронку получают из обрезков стальной трубы, выпиливая режущие зубцы с одной стороны при помощи болгарки. Далее труба приваривается к стальному круглому пруту или куску арматуры и вставляется в патрон электрической дрели.

Технология пробивки отверстий с ее помощью аналогична использованию промышленного образца, преимуществом является получение необходимой глубины просверливания за счет подбора длины самодельного хвостовика.

Рис. 6 Изготовление своими руками коронки из обрезка трубы

Существует довольно много эффективных методов, как пробить отверстие под трубы в кирпичной стене. С поставленной задачей по силам справиться любому домовладельцу при самостоятельном изготовлении простого и эффективного устройства для пробивки дыр в кирпиче — шлямбура.

Монтаж принудительной вентиляции стал необходимостью в тех домах, где осуществлена установка пластиковых окон. Это герметичная конструкция полностью исключает свободный естественный приток свежего воздуха через щели между створками.

В современных домах (как многоэтажных, так и частных) отсутствует специально организованная и созданная сеть каналов, по которым в помещение поступает свежий воздух по принципу сквозняка.

Это значит, что в таких постройках отсутствует абсолютно независимая от других устройств система, обеспечивающая комфортные условия для тех, кто находится в помещении. Осуществляя монтаж системы вентиляции, в стенах частных домов создают систему:

• с механическим выводом воздушных масс;
• с естественным притоком;
• комбинированную.

Первым делом выбирают место расположения отверстия в стене, а после этого предстоит сделать выбор и приобрести систему для обеспечения естественной или механической вентиляции.

Стоит обратить внимание на то, что скорость, с которой движется воздух при естественной вентиляции, составляет всего 1 м³/час, а при установке механической системы она возрастает до 5 м³/час.

Однако многие специалисты утверждают, что оптимальный микроклимат в помещении создается именно при минимальной скорости движения воздушных масс, поэтому большинство потребителей интересуют комбинированные устройства.

Обустраивая вытяжную вентиляцию через стену на улицу, стоит позаботиться не только о правильном месте расположении отверстия для монтажа и установке устройства, но и о его параметрах.

Каждая из существующих конструкций оснащена мощным вентилятором, запуск которого осуществляется:

• вручную;
• по сигналу датчика влажности;
• по таймеру в соответствии с выбранным режимом.

Прежде чем приобрести необходимое оборудование, следует точно рассчитать его основные технические характеристики. Это просто сделать, достаточно воспользоваться формулой, зная объем помещения и установленную для него норму воздухообмена:

• кухня – 15 крат;
• туалет – 8 крат;
• ванная – 20 крат (из-за повышенной влажности).

Расчет выполняется по формуле М=О х В, где:

• М – мощность устанавливаемого вентилятора;
• О – объем помещения, где будет проделано отверстие в стене;
• В – норма воздухообмена. Подробнее о расчете вентиляционной системы смотрите в этом видео:

Вентилятор крепят на стене, расположенной напротив источника естественного поступления воздуха, в верхней ее части ближе к потолку.

При проектировании загородных домов и городских коттеджей необходимо учитывать все мелочи. Особенно важна правильно установленная вентиляция в частном доме.

Механическую вентиляционную систему в этом случае можно обустроить несколькими способами. Но чаще всего используется вытяжная или приточно-вытяжная. Эти виды вентиляции обеспечивают максимально комфортный микроклимат в помещениях, сохранив целостность конструкций.

Как это сделать правильно в частном доме? Устройство вентиляционной конструкции реализуют в несколько шагов:

• определяется объём чистого воздуха, который должен быть обеспечен соответственно нормам;
• рассчитываются размеры необходимого воздуховода;
• далее выбирается оптимально подходящая схема вентиляции в несущей стене;
• готовится план для устройства воздушных каналов;
• определяется место монтажа вентиляции;
• монтируются устройства, обеспечивающие приток и вывод воздуха;
• строится система воздухоотведения.

Профессионалы обращают внимание на то, что вентиляция с выходом в стену в частном домовладении принято проектировать изначально.

Системы вентиляционных конструкций бывают трех видов:

• естественное вентилирование;
• принудительная с помощью вентиляторов;
• смешанная система.

Устраивается принудительная система несколькими способами:

• с помощью вентилятора через окно;
• продухов и выводящих каналов;
• вытяжного отверстия в стене.

Для качественной работы конструкций, нужно правильно выбирать место расположения вытяжки. Приток и отток воздуха должны охватывать все места, являющиеся источниками запахов и пара.

Функционирует естественный вид вентиляции полностью автономно. Циркулирует воздух в этом случае по устроенным продухам и каналам, расположенным в стенах. Воздух перемещается здесь по принципу сквозняков и не требует посторонних устройств. Установка и обслуживание такой вентиляции не требуют больших денежных затрат.

Естественная вентиляция присутствует чаще в старых зданиях и иногда в современных. В многоэтажных домах вентиляционные системы имеют выходные каналы в местах расположения вентиляционного стояка.

Чтобы правильно работала естественная вытяжная система, отверстия для притока воздуха располагаются на внешней стене внизу, а вытяжку выводят на противоположной стороне вверху или в другом помещении. Клапаны же могут располагаться в разных местах.

Вентиляционные вытяжки в современных домах, где поставлены пластиковые окна, не всегда нужны. В таких оконных системах уже предусмотрены приточные системы, оснащенные фильтрами и заслонками, позволяющими регулировать функционирование клапана.

Но там, где климат суров, приточные отверстия лучше делать под подоконником, рядом с отопительными трубами, чтобы воздух, попадающий снаружи, нагревался и проникал в помещение теплым.

Делают вытяжные отверстия дрелью с насаженным большим сверлом. Форма каналов обычно круглая. Есть, конечно, и квадратные формы каналов, но для их устройства требуется приложить больше усилий.

В это отверстие укладывается трубка, отводящая воздух. Трубку так укладывают на утеплитель, чтобы не было щелей. Их можно заделывать строительной пеной.

Затем устанавливают клапан так, чтоб он не прикасался к трубке. Далее размечают крепеж.

Просверливают отверстия и монтируют в них дюбели. С помощью шурупов прикрепляют на стену корпус. На корпус наружи надевают крышку.

В системах принудительной вентиляции внутри трубки монтируют вентиляторы, позволяющие регулировать ее работу. К примеру, в случае длительного отсутствия хозяев, вентилятор можно установить так, чтобы он работал на минимальной мощности. Совсем отключать вентиляцию не рекомендуют.

Если в конструкции отсутствует электронагреватель, расход электроэнергии мал. Отверстия для воздуха располагают, направляя в место, где обитатели дома проводят больше времени.

Для подключения вентилятора, нужно провести проводку. Можно вентилятор оборудовать таймером, чтобы он сам включался через определенные промежутки времени.

Такая вентиляция может распределять воздушные массы по помещению, но лишь в том случае, если в помещении есть воздуховоды. Для такого перемещения воздуха к вентиляционным устройствам присоединяют пластиковые или стальные отводы, концы которых закрывают решеткой.

В частных постройках устанавливают туалеты необязательно внутри помещения.

Вытяжку в туалете устраивают во время строительства. Но бывает и так, что столь немаловажная конструкция отсутствует, если туалет, к примеру, отсутствовал. Тогда вентиляционную систему нужно делать вместе с его обустройством. Если это упустить, в туалетной комнате будет скапливаться сырость, а потом появятся плесень и неприятные «ароматы».

Во избежание этого и устраивается вентиляция из туалета на улицу. Ее составляют:

• воздуховоды;
• приточные каналы;
• вентиляторы в отверстии для вытяжки.

Воздуховодами являются трубы, которые проходят через чердак или стену. Вентиляторы необходимы для усиления тяги в воздуховоде.

Здесь также необходимо обустройство вентиляционных систем, причем не только кабинки, а и выгребной ямы. Ведь яма расположена непосредственно под кабинкой. Кроме неприятных запахов яма постепенно разрушает постройку. Во избежание накопления запахов можно спланировать яму на некотором расстоянии от кабинки с помощью труб канализации с системой смыва. Тогда дополнительной вентиляции не нужно будет делать.

Но возможен и вариант организации вентиляционной конструкции.

Если запах несильный, достаточно естественной вентиляционной конструкции. Но при сильных «ароматах» естественной вентиляции вряд будет хватать.

Схема естественной вентиляции максимально простая: внизу одной стены проделывают приточный канал. Вверху противоположной стены делают вытяжное отверстие. При несильных запахах эта вентиляция легко справляется со своей задачей.

В случае устройства принудительной вентиляционной системы вытяжное отверстие устанавливают вентилятор, работающий от электросети, потому в туалетную кабинку проводят электричество. Но следует позаботиться о безопасной проводке.

В случае расположения туалета на улице, необходимо также вентиляционное устройство и для выгребной ямы.

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать отверстие в кирпичной стене своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать отверстие в кирпичной стене своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Сверление в кирпичной стене

Сверление стен из кирпича. Как просверлить кирпичную стену, какие инструменты использовать, какие тонкости нужно знать при работе.

При переезде в новый дом, в квартире часто приходится делать много отверстий в стене, сложенной из кирпича. Они необходимы для установления розеток, зеркал.

Для сверления отверстий нужно приобрести электродрель, в которой предусмотрено количеством оборотов в минуту от 2500.

Желательно искать аппарат, обладающий способностью плавно регулировать мощность. Она должна быть от 600 ватт. Облегчит работу возможность осуществления быстрого зажима.

Для удаления пыли, что возникает в процессе сверления, понадобиться специально изготовленный кондуктор.

Перфоратор с такой работой справляется лучше.

Но часто в электродрели присутствует функция ударного сверления. В ее основе заложена динамическая нагрузка. Поэтому возможно обойтись без дорогостоящего аппарата.

Для инструмента нужны сверла, сделанные из металла твердого сплава. На них должны присутствовать победитовые вставки диаметром 0,6–0,8 мм для отверстия глубиной в 15 см.

При сквозном сверлении не обойтись без бура, с закругленными кромками. Их устанавливают на перфоратор или дрель, обладающей возможностью ударного сверления.

Для того чтобы отверстие проходило сквозь стену в 60 см толщины, необходимы устройства отличающиеся по длине, однако имеющие один и тот же диаметр. Это ускоряет работу и делает ее безопасной. Начинается процесс с использованием бура меньшей длины.

Перед тем как приступать к сверлению внимательно проверяют, где находится проводка, чтобы задев ее, не получить удар током.

Провода обычно располагаются у розеток и выключателей. Отсюда прослеживают, как они идут. Проверяют это, прокалывая отверткой предполагаемую область.

Для обнаружения проводки, скрытой в стене, предусмотрены устройства, в которых присутствует специальный режим.

С его помощью ищут металл. О наличии предупредит мигание светового диода или прерывистый звук.

Нанеся разметку, сверло из победита вставляют в инструмент. Для работы включается ударный режим, хотя количество оборотов вначале не стоит делать больше 300. Для предотвращения перегревания сверло охлаждается в воде.

Глубина проверяется с помощью ограничителей. Сделать их можно из обычной трубы. Вариантом станет и наматывание на прибор ленты из поливинилхлорида.

В процессе сверления появлению пыли способствует неоднородная структура кирпича. Чтобы избежать проблемы, делают кондуктор.

Он представляет собой лист из фанеры. А лучше просто закрепить наждачную бумагу в стене, воспользовавшись скотчем или клеем. Благодаря этому увеличится сцепление в месте прикосновения дрели к стене.

Отверстия просверливают там, там, где указано в разметке. Они обладают приблизительно одним диаметром и наносятся заранее.

Пыль не разлетится по помещению, а упадет на пластину, если ту прикрепить перпендикулярно к наждачному кондуктору. Так делают отверстия для установки:

Услуги сверления оценивается недешево. Но если работа предстоит в местах швов, и нет опыта в использовании оборудования, лучше нанять профессионалов. Иначе существует риск повреждения стены.

Для нанесения разметки нужен карандаш или уровень. Сверлить надо в маске и защитных очках. Перед процессом металлоискателем ищут проводку.

Перед началом работы проверяют:

Во время процесса на прибор нажимать необходимо очень плавно, не забывая о том, что сверло нагревается. Поэтому чаще нужно остужать его в воде. Но она не должна попадать на поверхность аппарата.

Встречаются стены, сложенные из пережженного материала. Тогда процесс возможен на малых оборотах во время включения ударного режима.

Чтобы выполнить работу быстрее, стоит воспользоваться буровой установкой, в которой предусмотрено напыление из алмаза. При необходимости получения отверстия диаметром, что превышает 30 миллиметров, придется приобрести керносверлильное оборудование.

Во время работы прибор держат под прямым углом к стене.

Перфоратор значительно ускоряет сверление. Чтобы инструмент не поломался, когда есть необходимость в отверстии больше одного сантиметра в диаметре, используют несколько сверл, начиная с 2-ух мм, а заканчивая 10-ти мм. Благодаря этому ускоряется сам процесс.

Для получения неглубокого отверстия с малым диаметром пользуются ручным методом. Нанеся разметку, отбойником бьют по кирпичной грани, затем крепят шлямбур с помощью молотка.

Для установки вентиляции, кондиционеров, электрической проводки нужно воспользоваться автоматическим способом сверления.

Благодаря чему работа выполняется быстро. По помещению не разлетается пыль. Отверстия могут обладать диаметром в 50 сантиметров.

Как просверлить кирпичную стену своими руками

Во время проведения ремонта, коммуникаций или при перепланировке возникает необходимость производить различное количество отверстий в стенах.

Инструмент и техника сверления будут отличаться в зависимости от материала стен.

Перед тем, как просверлить кирпичную стену, рекомендуется воспользоваться некоторыми практическими советами, поскольку такой прочный материал, как кирпич, порой требует особого подхода.

Неправильный выбор инструмента и вида сверла не только не позволит получить нужный результат, но и сможет испортить оборудование. Для сверления кирпича используют два вида оборудования – это перфоратор или ударная дрель.

Правильный выбор дрели, в первую очередь, заключается в ее мощности. Минимальная мощность этого инструмента должна составлять не менее, чем 600 ватт, а минимальное количество оборотов – от 2500 оборотов в минуту.

Лучше, если при этом механизм имеет реверсное вращение сверла и возможность плавно регулировать мощность.

Сверление отверстий в кирпиче следует производить ударной дрелью, поскольку стены из этого материала очень прочные к статическим нагрузкам, и подвержены только ударному воздействию с нагрузкой динамического характера. Если производить бурение обычной дрелью, процесс будет длительным и неэффективным, поскольку кромка сверла не сможет зацепиться за внутреннюю структуру кирпича. При этом возможен перегрев инструмента и поломка сверла.

Кроме применения электрического оборудования, существует возможность использования ручного инструмента, — так называемого шлямбура. Он представляет собой трубу с зубьями на конце, которой отверстие пробивается путем приложения физической силы человека.

Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:

Чтобы просверливание отверстий в кирпичной стене было эффективным, необходимо использовать сверла с определенным диаметром, изготовленных из твердосплавного материала.

Их отличием от обычных является наличие алмазной или победитовой режущей кромки. При глубине отверстия до 15 см можно использовать сверла с диаметром 0,6 или 0,8 см. Максимальный диаметр отверстия, которое может иметь просверленный кирпич сверлами, составляет 1,5 см.

Если требуется просверлить сквозное отверстие гораздо большего диаметра, лучше применять бур, который устанавливается на перфоратор и ударную дрель. Размер бура зависит от глубины отверстия. При необходимости сверления отверстия в стене шириной 60 см и больше, для ускорения процесса и его эффективности рекомендуется использовать буры одинакового диаметра, но различной длины на разных этапах бурения, например, начать с работы буром длиной 15 см, а на завершающем этапе – длиной 50 см.

Максимальный диаметр бурового отверстия может достигать 2,8 см.

Для монтажа коробок под розетки, выключатели, необходимо создать нишу. В этом случае применяются коронки на перфоратор, которые изготовлены из прочной стали и позволяют получить отверстия большого диаметра. Сверление коронками производится без применения ударной функции, а их выбор зависит от диаметра и количества зубьев.

Существует три способа, как просверлить отверстие в кирпичной стене: ручной, электромеханический и автоматический.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо изучить местоположение электропроводки, поскольку случайное попадание в линию проводки не только повредит ее, но и может ударить током человека.

Чаще всего электропроводка располагается вертикально или по диагонали относительно розеток и выключателей. При существующих сомнениях стоит воспользоваться специальным устройством для обнаружения проводов скрытой проводки. Портативный металлоискатель поможет обнаружить алюминиевый провод или медный, расположенный не глубже 1 см.

При отсутствии электрического инструмента сверление отверстий можно сделать с помощью шлябура. Для этого предварительно намечаются места бурением пробойником.

После этого по шлямбуру, который прикладывается к стене под углом 90 градусов, ударяется молотком. Каждые три удара шлямбур проворачивается, а из трубы удаляются остатки кирпича. Таким образом, отверстие выбивается до достижения им необходимой глубины.

Механическое сверление производится ударной дрелью или перфоратором, процесс при этом одинаковый.

Для начала нужно определиться с типом (сквозное, несквозное), глубиной и диаметром отверстия. Это необходимо для правильно подобранного сверла или бура.

При возникновении трудностей с соблюдением одинакового расстояния между отверстиями, можно использовать шаблон. Трафарет изготавливается из фанеры, ДСП, пластика и других подручных материалов. Чтобы им воспользоваться, нужно на одной стороне закрепить наждачную бумагу на двусторонний скотч или клей, затем прислонить к стене и сверлить.

После того, как определен тип и диаметр будущего отверстия, следует нанести разметку керном. Процесс сверления облегчится, если производить его в шве между кирпичами.

Насечки керном делаются для того, чтобы зафиксировать сверло и облегчить его вхождение. При сверлении дрелью инструмент необходимо держать перпендикулярно стене, мягко надавливая на него, чтобы не сломать сверло или бур. Периодически сверло нужно доставать для охлаждения в емкости с холодной водой.

При необходимости просверлить отверстие диаметром больше 18см, используется перфоратор с алмазными коронками. Если таковых в наличии нет, можно воспользоваться победитовыми сверлами обычного диаметра. Для этого:

Если необходимо просверлить насквозь толстую стену, можно сделать это в два этапа: сначала выполняется процесс сверления, как это было описано выше, с одной стороны стены. Затем, центр полученного отверстия просверливается насквозь. После этого на другой стороне стены вокруг намеченного сквозного центра выполняется разметка нужного диаметра, процесс повторяется.

С помощью профессионального, дорогостоящего оборудования производится алмазное бурение.

При этом желательно наличие специальных навыков и квалификации. С помощью такого инструмента процесс сверления быстрый, точный, практически бесшумный, может производиться под различным углом на глубину до 40 см, при этом образуется ровное отверстие, без сколов или трещин. Этот метод не создает много пыли и грязи, поскольку инструмент оборудован насадкой для охлаждения бура и смывки пыли.

Вентиляционные каналы в кирпичных стенах

Для любого дома важна вентиляция, которая не даст в него пробраться затхлости, неприятным запахам и сырости. Один из вариантов избавиться от этого — предусмотреть вентиляционные каналы в кирпичных стенах. Со скрытой «вытяжкой» в доме будет хороший микроклимат.

Каналы вытяжной вентиляции устраивают при кладке стен дома, внутри них. Если стена имеет толщину 38 см — в 1 ряд, если 64 см — в 2 ряда.

Традиционное сечение — 140х140 мм. Используется тот же раствор, что и для кладки дома. Допускается применять раствор из глины и песка.

Перед тем, как сделать вентиляционный канал в кирпичной стене, нужно иметь в распоряжении полнотелый керамический кирпич. Понадобится шаблон, который делается своими руками, Это — доска (длина, ширина, толщина — 2,5 м х 140 мм х 25 мм), в которой делают вырезы, соответствующие размерам вентиляционных каналов и их расположению на стене.

Нужны инвентарные буйки — пустотелые коробки из досок.

Их сечение — как у канала, высота должна быть 8-10 кирпичей. Очистка кладки будет делаться швабровкой, проверка «чистоты» — проверочным шаром на шнуре диаметром 100 мм.

Кладка делается вертикально. Должна быть сдвинута в сторону от проема двери также, как от стыков стен не меньше, чем на 380 мм. Находящиеся рядом канал и дымоходом, изолируют между собой с помощью жаростойких материалов и увеличивают стены канала.

Устройство вентиляционного каналаделается с учетом важных моментов:

Шаблон укладывается на кладку таким образом, чтобы своим торцом он примыкал к поверхности поперечной стены с внутренней стороны. Обводятся с помощью мела отверстия — будущие сечения каналов. Нужно не лениться и то и дело проверять с помощью этого шаблона, нет ли сдвигов при строительстве конструкции.

Подобные нарушения могут сказаться на правильной работе вентиляции.Форма канала может быть квадратной (часто применяется) или прямоугольной. Стенки и перегородки между ними кладут в 1 кирпич толщиной.

Каналы кладут впритык, подрезая раствор. Соблюдается однорядная перевязка укладки рядом с вентканалами. Чтобы укрепить вентиляцию, используют кирпичи, которые кладут поперек канала.

Правда, в дальнейшем может быть затруднена чистка. Если требуется сделать отвод канала, он должен быть на расстоянии не больше метра.

Угол — не меньше 60° к горизонту. Отводной участок выкладывают из кирпичей, которые отесаны под соответствующим углом.

Сечение на этом отрезке и основного канала должны быть одинаковыми.Кладку вентиляционной шахты и основной стены перевязывают за счет половинок и трехчетверток кирпича. Исказить форму каналов не позволят периодически переставляемые буйки. При кладке они не дают засоряться шахте. Следует хорошенько затирать швы швабровкой. Удобно делать это, смачивая водой.

Гладкая поверхность не даст шанса саже задерживаться на стенках. Чтобы не засорить канал во время работы раствором, окно можно закладывать скомканными газетами или еще чем-то подходящим.

Поднимаясь все выше и выше, — перекладывать ее, потом просто удалить. Если не сделать этого, нужно обязательно проверить, не засорен ли он, с помощью шара.

Самодельный вентиляционный канал в кирпичных стенах делается с применением труб. Но и в этом случае нужно, чтобы в каждой комнате был собственный воздуховод.

Один из выходов должен находиться на высоте два метра над фундаментом (можно и выше) внутри наружной стены (втягивает воздух с улицы). Второй — на крыше (удаляет воздух из дома). К нему сводят все каналы.

Труба должна возвышаться на метр над крышей. Входные отверстия для решеток находятся под потолком, не ниже 10 см. Закрываются заслонками, которые регулируют поток воздуха.

Объединять можно вытяжки из сауны-кухни, ванной-туалета. Все четыре могут быть объединены на чердаке. Важно, чтобы в местах соединений были надежные уплотнители.

Сведения «в букет» можно делать только в том случае, если службы находятся на одной стороне дома. В одноэтажном доме их можно монтировать в потолке (выходят на крышу через чердак). На чердаке трубы следует утеплить.

Для стояков естественной вентиляции диаметр труб — 125 х 150 мм, принудительной — 100 х 125 мм.

Выбор материалов зависит от того, что понравится хозяину и цены. Могут быть из полимеров, оцинковки, асбестоцемента, бетона. При монтаже труб опускают в пространство между стенами и цементируют.

Важна герметичность в месте выхода венттрубы на крышу. Для этого используют проходной элемент из резины или силикона. Воздуховод и выход вытяжки соединяются гофрированной трубой.

Вентиляционный канал в кирпичной стене своими руками делается, даже если она тонкая.

При перегородке в половину кирпича толщиной «впишется» труба из асбестоцемента диаметром 120 мм (внутренний — 100). Проем в этом случае должен быть шириной 130 мм. Опустив в него трубу, ее укрепляют цементным раствором.

В отсутствие трубы, ее делают так: две крупных полуволны шифера нужного размера скрепляют проволокой.

Крепится она на кирпичную тумбу, которую выкладывают вровень с перегородкой. Но можно и по-другому: с боковых сторон перегородки в верхней ее части уложить на ребро пару кирпичей и установить конструкцию. Под вентиляционную решетку внизу вырезается отверстие в нижней части, куда она и крепится.

В завершение — штукатурят. Часть, которая оказывается на чердаке, следует утеплить асбестом (годится и фольга). На крыше она должна находиться не ближе метра от самой высокой ее точки.

В кухне может «не хватать» действия только вентиляции, устроенной в стене, особенно, если часто готовят и кухня небольшая. Выручает вытяжка, которая удаляет неприятный воздух из кухни. Важно правильно подключить ее к вентканалу.

Расстояние до вентшахты желательно чтобы было минимальным. Иначе эффект вытяжки будет снижен. Да и смотрятся длинные воздуховоды некрасиво.

Для подсоединения нужны специальные воздуховоды и переходники. Соединяют элементы герметично.

Для безопасности и эффективной работы важны ряд правил. При подключении вытяжной трубы она не должна перекрывать вентиляционный канал целиком: когда не работает, — действует основная вентиляция, от тяги воздуха. Для этого нужно не забыть поставить решетку над входом вытяжной тубы.

Чтобы вытяжка не подвела, нужно чтобы у воздуха не было препятствий.

Вот почему важно, чтобы длина воздуховода была покороче. А о поворотах вообще лучше забыть. Качественной тяге будет способствовать и гладкость трубы.

Поэтому гофрированные трубопроводы, которые предпочитают из-за из гибкости, — все-таки задерживают воздушный поток. Уж если не обойтись, нужно сглаживать повороты. Опасно: если в кухне пользуются газовой нагревательной колонкой, вытяжку нельзя выводить в ее дымовой канал

Не выведен вентканал в кухне, ванной, санузлах, кладовках без окон.Вместо канала «действует» отверстие в стене, закрытое решеткой. Это не дает тяги, а значит и не эффективно.Герметично зарыты окна и двери и нет проветривателей. В таких условиях вентиляция не работает, о чем сообщат неприятные запахи, конденсат, плесень.«Перебор» с вентиляцией.

Принудительная вентиляция, если есть специальная вытяжка, например, камина, не разрешена.

В комнате с камином вообще нет вытяжки. Исправный дымоход камина безопасен. Но, когда камин разжигается, дым может попадать в комнату, лучше иметь в ней отдельный вентканал. Нет вытяжки в комнате, которая отделена от остальных двумя дверями.

Их «преодоление» потоком воздуха иногда совершенно невозможно, как и — эффективная вентиляция. Неутепленный канал. Если каналы — в наружных стенах, обязательно нужно утеплить, иначе теряется сила тяги. Газовые трубы запрещено устанавливать в стене. Делать это только в штрабах с экранами, в которых есть отверстиями для вентиляции. Отклонение вертикального канала может нарушать вентиляцию.

Максимум на 30°. Если дело сделано, выход один — установить дополнительно вентилятор. Только не в помещении, где стоит камин!

Сверление отверстий своими руками

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенахи потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела.

Лучше всего использовать дюбель – гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели.

Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали.

Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных.

Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему.

Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление.

Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается.

Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом.

Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур.

Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см.

Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки.

Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность – идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали.

Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм.

Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает.

В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом.

В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда.

Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 – 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны,сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег.Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич.

В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень.

Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит.

Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком.

После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм.

Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее.

Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями.

Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался.

Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью.

Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий.

Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.

Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона.

Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки.

Выпиливается кусок 9 – 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра.

На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером.

Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло.

Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – как снять и установить сверлильный патрон».

Сверление кирпичной стены включает в себя практическую реализацию определенных навыков, а также подготовительные процессы относительно используемого инструмента и обрабатываем поверхности, собственно, – кирпичной стены.

Качество конечного результата зависит от типа используемого сверла. Последнее должно обладать прочностью, превосходящей прочность кирпича использованного на момент кладки. Обычно, используют победитовые сверла диаметром в 4, 6, 8 и 12 мм, соответственно.

Представленный ниже перечень является оптимальным относительно процесса сверления, а если точнее – реализация поставленной задачи без прерывания самого процесса.

Инструмент, используемый в процессе сверления кирпичной стены, – дрель ударного действия. Такая дрель обязательно должна быть мощной, а значит иметь не менее 600 Вт и 2500 тысячи оборотов в минуту. Главная особенность, на которую стоит обратить внимание, – наличие возможности плавной регулировки оборотов до максимальных.

Если покупка дрели – еще предстоящее мероприятие, то акцент стоит делать на дрели с реверсным вращением, а также самозажимным патроном. Последний исключает необходимость постоянного использования ключа для зажима сверл, хотя таковой и идет в комплекте.

Подготовительные работы в отношении самой кирпичной стены непосредственно перед сверлением носят больше ознакомительный характер, чем «стратегический» – проектный. С точки зрения безопасного выполнения таких работ необходимо воспользоваться металлоискателем, который был указал в перечне выше.

Его практическое применение непосредственно перед сверлением позволит исключить возможность повреждения проводки, внутренних отопительных систем, а также различных армирующих компонентов.

Отметки розеток, выключателей и светильников – завершающий этап подготовки. Беря во внимание особенности прокладки электрических проводов от вышеупомянутых «точек» к распределительной коробке, а это, обычно, вертикальная прокладка, но не исключая возможность диагональной, определяемся с местом сверления.

Несмотря на предполагаемую точность в выборе места сверления, углубление на первые 10-20 мм необходимо выполнять отверткой. Использование таковой позволит своевременно определить утопленные в штукатурке коммуникации, а также избежать их критического повреждения.

Ответ на вопрос как сверлить кирпичную стену дрелью можно получить исключительно за счет самостоятельных практических наработок. Итак, приступим!

Сам процесс сверления, независимо от отделки кирпичной стены или же его полного отсутствия, начинается с нанесения отметки.

Дырка в стене намечается керном. Зачем нужна отметка? После использования керна остается незначительное углубление, которое надежно фиксирует режущую часть сверла на начальном этапе работы.

Дрель, на протяжении всего сверления, необходимо держать ровно, так как в противном случае режущий элемент (победитовое сверло) сломается.

Человеческий фактор воздействия на дрель и статическая нагрузка на сверло – взаимосвязанные величины. Первый, а именно «надавливание» на дрель, должно быть плавным и мягким, несмотря на необходимость значительных нагрузок с целью достижения конечного результата.

Если со значительными статическими нагрузками можно справится за счет регулярного охлаждения сверла (возврат сплава вольфрама и кобальта в изначальное состояние), то равномерное бурение – результат равномерного и плавного воздействия на сам инструмент.

Использование охлаждающей жидкости (воды) в процессе сверления может повредить инструмент. Рабочее режущее победитовое сверло опускается в воду лишь на 70% от рабочей длинны, то есть той, которая осталась после закрепления последнего в патрон.

Процесс сверления однообразен и не требует особых навыков, но при этом требует значительного внимания.

Так, например, последнее поможет определить и, естественно, преодолеть пережженный кирпич, если, конечно, таковой попался на пути сверления. Определить пережженный кирпич можно по цвету пыли. Обычно, она черная.

Прохождение таких участков необходимо осуществлять на низких оборотах, которые, в свою очередь, сочетать с активацией ударной функции. Соблюдая эти два условия, а также приложив усилия по отношению к самому инструменту, необходимо тщательно контролировать нагрев победитового сверла.

Сверление отверстий размером в 12 мм требует несколько иного подхода, а именно последовательного использования всех вышеперечисленных размеров победитовых сверл. Начинать сверление кирпичной стены под отверстие в 12 мм необходимо начать со сверла размером 4 или же 6 мм.

Одним из таких сверл достигается планируемая глубина, затем ширина отверстия расширяется 10-ти мм сверлом. После того, как глубина в отношении предыдущего размера сверла была достигнута, аналогичное действие стоит повторить со сверлом в 12 мм.

Беря во внимание такую технологию по достижению необходимого диаметра отверстия, а именно диаметра в 12 мм, конечный результат будет достигнут намного быстрее, и, при этом, минуя излишние усилия. Относительно того как быстро и качественно сверлить любую кирпичную стену дрельюс целью получения диаметра, например, в 30 мм, стоит обратить внимание на алмазное бурение.

Бурение отверстий в бетоне является неотъемлемой частью строительных работ. Может потребоваться наличие бетонных отверстий для прокладки водопроводных труб, вывода на выпуск кондиционера воздуха, а также во многих других случаях, включая вентиляционное отверстие.

Бетон — довольно тяжелый материал, поэтому трудно сделать канавки в требуемом размере. Очень часто сверление отверстий желаемого диаметра затруднено из-за большой толщины стенок, а также наличия в них стальной арматуры.

Раньше использовался сильный перфоратор с выигрышным сверлом, что часто приводило к растрескиванию стены и перегреву и разрушению инструмента.

Сегодня эту задачу просто выполняют с помощью алмазного бурения, для которого используются специальное оборудование и оснастка.

Просверлите отверстия в бетоне и ценах зависят от диаметра отверстия, толщины и материала для бурения.

Бурение алмазных отверстий имеет несколько важных преимуществ перед использованием перфоратора. Когда работает перфоратор, разрушение и удаление бетона происходит от удара, который в большинстве случаев вызывает трещины. Кроме того, стальные сверла не имеют достаточной твердости для эффективной работы с металлом, и если стальные арматуры возникают в процессе бурения, задача становится намного сложнее.

Алмазное бурение основано на использовании уникальных физических свойств алмаза с высокой твердостью и отличной обработкой любого типа материала: бетона, кирпича и стали. Отверстия для сверления алмазов происходят отлично, только из-за вращения режущего инструмента, поэтому риск возникновения трещин в стене полностью устраняется.

Сверла с алмазными инструментами, в отличие от перфораторов, не вызывают большого шума, что очень важно, если работы выполняются в многоквартирном доме.

Этот метод обеспечивает высокую точность полученных отверстий, и процесс занимает гораздо меньше времени.

До нескольких десятилетий назад невозможно было представить себе использование таких высокотехнологичных технологий в домашних условиях, и теперь технология алмазов позволяет плавно и чрезмерно загрязнять дыру для вентиляции бетона и кирпича каждой глубины и диаметра с использованием современного оборудования.

Он оснащен специальными устройствами, которые позволяют смачивать и, таким образом, фильтровать пыль, что не только зависит от мебели, но и может существенно повлиять на здоровье человека, когда оно попадает в легкие. Отсутствие вибрации в приборе обеспечивает безопасную работу (вибрация также оказывает пагубное влияние на здоровье) и благоприятно влияет на срок службы оборудования и режущих инструментов.

В тех случаях, когда вам нужно просверлить большие отверстия в бетоне или стене, не пытайтесь самостоятельно вдувать отверстия в бетоне с помощью доступных инструментов и дешевого китайского молота, потому что воздействие, вероятно, сгорит и алмазное сверление, и цена, вероятно, будет дешевле, чем тратить деньги и времени для этой работы и не выполнил ее.

Используйте услуги экспертов, которые имеют большой опыт и имеют все необходимое оборудование для сверления даже самых сложных материалов.

Наша компания занимается сверлением отверстий различного типа и размеров в стенах из кирпича и бетона.

Мы работаем быстро и качественно с любой сложностью, в то время как наши цены на алмазный буровой кирпич доступны для каждого клиента.

Подробные цены на все виды работ представлены в прейскуранте. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к нашим консультантам и сообщите вам любую информацию.

Демонтаж требует значительных усилий и обычно сопровождается увеличением шума, что часто приводит к конфликтам с соседями.

Чтобы быстро и без лишних шумов удалить ненужные стены и перегородки, лучше всего доверить эту часть ремонта профессионалам, имеющим необходимое оборудование. Наша компания будет заботиться обо всех проблемах, связанных с демонтажем почвы, и в то же время мы гарантируем быструю и качественную работу всех задач, связанных с алмазной резкой бетона.

Довольно часто возникает необходимость сверления отверстий в стенах из кирпича. Однако, технология проведения данного процесса напрямую зависит от места сверления и размера необходимого отверстия. О том как просверлить отверстие в кирпичной стене, рассмотрим далее.

Чаще всего сверление отверстий в кирпичных стенах связано с благоустройством дома или квартиры, стены которых, выполнены их кирпича. Для того, чтобы соорудить внутреннюю розетку или повесить полки, зеркала, телевизор необходимо проделать в стене отверстия.

Однако, для установки небольших предметов, таких как фото рамки или небольшие картины, достаточно небольшого гвоздя. В таком случае, необходимость в сверлении стены отсутствует.

Для того, чтобы просверлить стену, достаточно современного электрического инструмента, такого как электродрель и навыков работы с ним. С помощью специального кондуктора, удается избавиться от пыли, возникающей при сверлении.

Для того, чтобы просверлить стену, изготовленную из кирпича или из бетона, чаще всего используется перфоратор. Однако, стоимость данного инструмента очень высокая, и чаще всего, при его отсутствии, используют дрель ударного типа.

При выборе данного инструмента особое внимание следует обратить на ее мощность.

Дрель должна отличаться мощностью минимум в шестьсот ватт. При этом, минимальное количество оборотов для электродрели составляет от 2500 об. мин.

Также, следует отдать предпочтение прибору, у которого имеется возможность плавной регулировки мощности. С помощью реверсных механизмов удается регулировать вращение сверла в одну и другую сторону. Для того, чтобы сверла качественно и быстро зажимались внутри механизма, следует выбирать дрель, которые имеют функцию быстрого зажима.

Главное качество электрической дрели, которая подходит для сверления отверстий в кирпичной стене – возможность ударного сверления.

Включая данную функцию дрель становится полностью идентичной перфоратору. Простота и скорость сверления стен увеличивается. Так как кирпичная стена довольно устойчива перед статическими нагрузками, для ее сверления необходимо использовать удар, в основе которого лежит нагрузка динамического характера.

Если выполнять сверление стены без ударной функции, режущая кромка сверла не имеет возможности зацепления за внутреннюю часть кирпича, поэтому процесс длиться дольше и отличается непродуктивностью. Кроме того, существует возможность перегрева сверла и порчи инструмента. С помощью ударной функции удается выколоть часть кирпича и образовать углубление.

Отверстия в кирпичной стене фото:

Для сверления гипсокартонных или пенобетонных стен, достаточно стандартных сверл.

Однако, чтобы просверлить отверстие в кирпичной стене, следует использовать сверла определенного диаметра и прочности. Прежде всего, сверло должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Его отличие от обычной стали состоит в том, что на стандартном металле навариваются режущие твердосплавные кромки, чаще всего победитовые или сделанные из искусственного алмазного материала.

Самыми популярными являются сверла, на конце которых располагаются победитовые вставки, диаметр сверл составляет 0,6 и 0,8 см. Однако, данные варианты сверл актуальны лишь в том случае, если глубина отверстия в кирпичной стене не превышает пятнадцати сантиметров.

Для того, чтобы выполнить сквозное сверление, рекомендуется использование бура. Длина бура, используемого в процессе работы может достигать одного метра.

Они устанавливаются исключительно на перфоратор. Для того, чтобы износостойкость данного инструмента оставалась на высоком уровне, кромки в нем имеют скругленную форму. Если дрель отличается наличием ударной функции, то она также используется для сверления с помощью бура.

Выбирая той или иной бур следует руководствоваться размером отверстия и его глубиной. Чаще всего, диаметр хвостовиков бура составляет 1 и 1,8 см. Они имеют специальные и стандартные пазовые зажимные отверстия.

Если присутствует необходимость сквозного сверления стены, толщина которой превышает 60 см, то в работе используется сразу несколько буровых устройств, имеющих разную длину, но одинаковые по диаметру. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и работа пройдет безопасно.

Например, вначале сверление осуществляется с помощью бура длиной около 15 см, глубина сверления при этом составляет не более 10 см. Далее, с помощью длинного бура сверление продолжается и обустраивается отверстие глубиной около 30-ти см. На завершающем этапе работы используется бур, длина которого составляет 50 см.

Если в процессе работы используется дрель, то она должна отличаться высокой производительностью и мощностью. В противном случае, рекомендовано использование перфоратора.

Перед началом сверления любой стены, в том числе и кирпичной, следует изучить место расположения электрической проводки. Так как попадание в электропровод приведет не только к повреждению электроснабжения, но и к удару электротоком человека, работающего с перфоратором.

Изначально, осмотрите стену на наличие на ее поверхности розеток или выключателей. Чаще всего, провода располагаются в вертикальном положении. Однако, бывают случаи, что для экономии провода, проводка прокладывается в диагональном направлении.

Провода располагаются на глубине не более одного сантиметра, поэтому их обнаружить довольно просто. Возьмите обычную отвертку и с ее помощью проколите стену в предполагаемом месте установки провода. При отсутствии проводов в месте сверления, начинайте работу.

Если вы сомневаетесь в отсутствии проводов на данном участке, то воспользуйтесь специальным устройством, с помощью которого удается обнаружить провода скрытой проводки. Для обнаружения медной проводки, она должна быть утоплена в стене не более чем на 1 см. Чтобы обнаружить электрический провод, выполненный из алюминия, следует включить режим поиска металла.

Прерывистый звуковой сигнал или мигающий световой диод является свидетельством того, что в стене обнаружена электропроводка. Только после этого, приступайте к выполнению сверления.

Для того, чтобы просверлить стены, выполненные из кирпича, достаточно использовать сверло на основе победита. Определите место сверления, сделайте разметку, при необходимости и сильным нажимом на дрель, просверлите отверстие.

Обороты дрели при этом должны быть небольшими, около 300. Однако, ударный режим следует включить обязательно. В процессе сверления следите за температурой устройства, так как существует риск его перегрева.

Обратите внимание, что в процессе длительного сверления, сверло нагревается до определенной температуры, поэтому в конце работы, не следует прикасаться к нему руками. Периодически окунайте сверло в емкость с водой.

Для того, чтобы контролировать глубину, на которой осуществляется сверление, используются специальные механизмы, называемые ограничителями. Для их изготовления достаточно отрезать определенную часть трубы и надеть ее на сверло. Если труба отсутствует, то достаточно намотать на дрель обыкновенную поливинилхлоридную ленту.

Так как стена из кирпича является неоднородной по своей структуре, то пыли в процессе сверления не избежать. Кроме того, в процессе работы довольно часто сверла уходят в сторону и отверстия отличается неровностью.

Для избежания данных проблем используется приспособление в виде кондуктора, изготавливаемое из небольшого фанерного листа. Более простым приспособлением является лист наждачной бумаги, приклеиваемый к стене с помощью клея или двухстороннего скотча.

В данном случае, удается в несколько раз увеличить сцепление между стеной и дрелью.

При этом, удается избежать появления пыли и неровностей в процессе сверления. Отверстие располагается непосредственно в том месте, где проводилась разметка. Чаще всего отверстия имеют диаметр шесть или восемь миллиметров, поэтому заранее на листе обустраиваются данные отверстия, которые в последующем многократно используются.

Чтобы пыль от сверления не разлеталась по квартире или по дому, на кондуктор из наждачной бумаги прикрепляется пластина, расположенная перпендикулярно. Таким образом, вся пыль падает на нее, а не на пол.

С помощью данного приспособления удается просверлить стандартные отверстия под установку плинтусов, шкафов, полочек и т.д. Отверстия в кирпичной стене стоимость работы зависит от типа отверстия, места его обустройства, диаметра и толщины отверстия.

Отверстия в кирпичной стене цена работы также определяется типом оборудования и сверл, используемых в процессе сверления. Для того, чтобы снизить стоимость работы, рекомендуем выполнить ее самостоятельно, но только в том случае, если у вас присутствует опыт работы с перфоратором или электродрелью.

Если в процессе сооружения отверстия из кирпича присутствует возможность сверления не в самом кирпиче, а в швах, между ним, то лучше нею воспользоваться. Таким образом, кирпичная стена останется целостной, кроме того, время, необходимое для сверления, сократится.

В процессе работы потребуется наличие:

Перед началом работы проверьте инструменты на работоспособность, убедитесь в том, что дрель имеет необходимую мощность. Далее следует определить место расположения отверстия. Предпочтительнее сделать разметку с помощью уровня и карандаша или маркера.

Узнайте о схеме прокладывания коммуникаций в доме, так как существует риск повреждения электропроводки или водопровода при сверлении. Для того, чтобы определить наличие преграды, используйте металлоискатель. Первые один, два сантиметра просверливают с помощью отвертки, чтобы исключить наличие проводов и других коммуникаций в стене.

Для того, чтобы выполнить разметку на стене используйте керн, с его помощью удается сделать небольшое углубление в котором осуществляется фиксация сверла. Учтите, что обязательно в процессе работы необходимо воспользоваться защитными очками, так как существует риск попадания небольших фрагментов кирпича в глаза.

Осуществляя сверления старайтесь плавно нажимать на дрель, постепенно охлаждая сверло в холодной воде.

Учтите, что вода не должна попасть на поверхность дрели. Еще больше сложностей возникает в процессе сверления пережженного кирпича. Для его сверления используйте небольшие обороты дрели с включенным ударным режимом.

Если время на выполнение работы у вас отсутствует, то лучше всего использовать буровые установки, имеющие алмазное напыление. Если диаметр отверстия превышает три сантиметра, то для его изготовления потребуется наличие керносверлильной установки.

Для того, чтобы сверло не уходило в сторону, следует держать дрель строго под прямым углом по отношению к стене.

При использовании перфоратора и бурового сверла, процесс обустройства отверстия в бетонной или кирпичной стене, значительно ускоряется. Если диаметр отверстия составляет около одного сантиметра, то для его обустройства следует изначально использовать сверло диаметром около двух миллиметров, дальше – сверло на четыре миллиметра, на восемь, а затем уже на десять. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и обезопасить инструмент от поломки.

Если отверстие в кирпичной стене имеет небольшой диаметр и глубину, то для его изготовления можно использовать ручной метод.

В таком случае, достаточно сделать разметку на стене, набить кирпичную грань с помощью отбойника, установить шлямбур на стену и постепенно бить его с помощью молотка. Изготовьте отверстие необходимого размера.

Если присутствует необходимость монтажа кондиционера, обустройства вентиляционного канала, прокладывания электропроводки или обустройстве слива, то следует использовать автоматизированный способ изготовления отверстий в стене из кирпича. Данный способ отличается быстротой выполнения работы, возможностью сверления отверстий диаметром до полуметра, низкой шумопроизводительностью и полным отсутствием пыли в помещении.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать отверстие в кирпичной стене.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

27 мая 2019      admin         42      

Похожие записи
• 
  Как украсить стену возле детской кроватки своими руками
• 
  Трафареты цветов на стену своими руками скопировать
• 
  Стройматериалы для стен дома внутри своими руками
• 
  Как сделать стену из растений своими руками