Щит на стену для инструментов своими руками
При выборе способов обустройства гаража всегда держите в голове, что у каждой вещи должно быть своё определённое место. Кроме того, к инструментам необходим удобный и беспрепятственный доступ. Хозяин, который не первый год занимается мелким ремонтом в своём боксе, может просто осмотреться — где он обычно оставляет ключи, отвёртки и прочую мелочёвку. В этой же зоне и нужно сооружать системы хранения, потому что место явно облюбовано из-за его удобного положения.
Не забывайте, что ящики с инструментами и стеллажи не должны мешать свободному перемещению, даже когда в боксе стоит машина. Расстояние от кузова авто до ближайших полок выдерживается не меньше метра.
Ещё одно требование — хотя бы примерно классифицировать все вещи по их «востребованности». Те, которые используются регулярно, хранить нужно на уровне от груди до глаз и как можно ближе к свободному проходу. Оборудование и инструменты, применяемые редко, убирают или наверх, или на пол. Хлам, который жалко выбросить (а вдруг пригодится), лучше всё-таки выбросить. Но если уж совсем рука не поднимается, отправьте его в самый дальний угол, куда труднее всего добраться.
Без устойчивого и удобного верстака в гараже много не наработаешь. В зависимости от масштаба основных ремонтов, он может быть отдельно стоящим, складным, консольным или иметь собственный стенд, на котором так удобно держать ручной инструмент и различную мелочёвку. В любом случае от верстака требуется ровная горизонтальная поверхность, приспособленная под основной вид работ, а также прочность и устойчивость.
В идеале гаражный верстак должен выдерживать нагрузку в 200–300 кг, так что для него лучше сварить прочный металлический каркас из уголка и профилированных труб (квадратное сечение предпочтительнее). Для большей надёжности конструкции также необходимо предусмотреть жёсткие связи для ножек. Но в случае с мелким ремонтом вполне можно обойтись деревянным основанием, так что материал подбирайте под свои задачи.
Изготовление верстачной крышки также напрямую зависит от типа выполняемых работ. В соответствии с этим выделяют три вида верстаков:
- Столярный — здесь нужна деревянная рабочая поверхность. Если крышка набирается из массива, предпочтение следует отдать дубовой или буковой доске, прошедшей вакуумную сушку. Этот способ позволяет не только максимально удалить излишки влаги из леса, но и снять внутренние напряжения, уменьшая риск растрескивания.
- Слесарный — требует прочного и не впитывающего металла. Для столешницы берут лист железа толщиной не меньше 1,5–2 мм. Если стеснены в средствах, можно немного сэкономить и взять сталь 0,9 мм, но это нижний предел — меньше уже нельзя.
- Универсальный — имеет деревянную верстачную доску со съёмной или прикрученной болтами в потай обшивкой из нержавеющей стали. Такая крышка будет устойчива и к различным жидкостям, и к ударам.
А вот подверстачье оборудуется на усмотрение хозяина. Здесь можно смастерить полки, тумбы и/или выдвижные ящики.
Самая слабая часть верстака — выдвижной механизм ящиков. Его нужно делать на телескопических направляющих
Первое, что понадобится — это чертёж будущего верстака. Его можно построить самостоятельно, найти в открытых источниках, но проще и надёжнее — взять готовый и немного скорректировать конструкцию под себя. Это касается не только высоты столешницы, которую обязательно подгоняют под рост хозяина, но и длины верстачной крышки, а также дополнительных элементов для удобной работы.
Стандартные размеры столярного верстака домашнего мастера:
- длина 2–3 м;
- глубина столешницы — от 50 до 120 см;
- высота 75–85 см.
Габариты, прямо скажем, очень и очень усреднённые, так что их в любом случае придётся корректировать с учётом свободного пространства в гараже и сферы интересов владельца. К примеру, верстак, расположенный у стены, должен иметь столешницу не глубже 60 см, чтобы можно было свободно дотянуться рукой до её дальней кромки. А если проход к столу обеспечен со всех сторон и вы часто сталкиваетесь с громоздкими длинномерными предметами, придётся увеличивать и ширину, и длину поверхности.
Подбирая оптимальный размер верстака, учитывайте будущее «навесное оборудование», которое понадобится для работы. Само по себе оно не занимает много места, но в сумме крадёт немало полезной площади столешницы.
Рассмотрим порядок работ по изготовлению деревянного верстака для мелкого ремонта (производство металлического чуть позже мы покажем в видео). Для каркаса понадобится строганый брус 100х70 мм, на царгу пойдёт более дешёвый 100х50. Столешница набирается из 50-миллиметровой доски плотной древесины, количество леса определяется по чертежу.
Не забудьте про метизы (саморезы, болты — только не гвозди), столярный клей, а также рулетку и плотницкий уровень.
Для крепления к столешнице тисков, точила или электродвигателя, на её поверхности делается разметка под крепёж. Готовая деревянная конструкция обрабатывается антипиреновой пропиткой и покрывается лаком на водной основе. Если планируете на рабочей поверхности выполнять мелкий ремонт узлов машины, потратьтесь на лист нержавейки хотя бы в 2 мм или текстолит для защиты деревянной столешницы.
Для большей устойчивости верстак можно прикрутить к полу, подложив под ножки стальные пластины примерно 150х150 мм и резиновые прокладки (20–30 мм толщиной) для гашения вибраций от электроинструмента. Угловой верстак обязательно крепится анкерами в трёх точках к примыкающим стенам.
Верстак, сваренный самостоятельно из чермета (тем более б/у), необходимо тщательно отшлифовать и покрыть несколькими слоями полимерной краски для защиты от коррозии. Причём внутренние и закрытые другими элементами поверхности в этом нуждаются не меньше наружных. А вот столешницу красить не стоит, иначе со временем отслоившиеся чешуйки покрытия будут попадать в собираемые на ней механизмы.
Стены гаража почти всегда простаивают без дела, а ведь при грамотном подходе к вопросу хранения они могут полностью разгрузить бокс от лежащих повсюду вещей и инструментов. При этом всё будет содержаться в образцовом порядке и доступности — нужно только установить стеллажи.
Стеллаж с уже готовыми отсеками для хранения мелочёвки можно приобрести в хозяйственном магазине, но уже 3–4 таких модуля заставят распрощаться с немаленькой суммой. Куда дешевле сделать систему полок самостоятельно — такой протяжённости, которая нужна. Времени уйдёт немного больше, чем на сборку готовой конструкции, но за выходной управитесь.
Гаражные стеллажи состоят из каркаса, полок и по желанию владельца могут оборудоваться дополнительными коробками, выдвижными ящиками либо вообще закрываться глухими дверцами. Мы же рассмотрим самую простую — открытую систему.
- Каркас — деревянные бруски или перфорированный профиль. Для мощных систем под тяжёлое оборудование лучше взять стальной уголок толщиной от 6 мм или даже трубы, но выйдет это дороже.
- Полки — доски, фанера 9–12 мм или ДСП (только для слабонагруженных конструкций). Можно взять металлический лист, но тогда уже проще было действительно купить готовую конструкцию.
Приступая к расчёту материалов, вы должны уже примерно представлять себе — чего и сколько нужно разместить на полках. От этого зависит высота и протяжённость конструкции, размеры отдельных ячеек и их общее количество. Секции стеллажа будут иметь по 2 вертикальные стойки, плюс ещё пара в конце ряда и опорные планки для каждой полки (они же выполняют функции рёбер жёсткости).
Стандартные размеры открытых стеллажей:
- Длина — произвольная, но если делаете полки во всю стену, каркас для удобства монтажа должен быть на 50–100 мм короче неё.
- Ширина полок (шаг установки стоек) — 1 м.
- Глубина — не более 500–600 мм.
- Расстояние между полками — от 250 до 600 мм, но внизу для негабарита можно его увеличить до 800–1000 мм.
Как видите, выбор не слишком ограничен, так что ориентируйтесь на собственное удобство. Если идей нет, воспользуйтесь готовыми чертежами из интернета.
Если захочется сделать выкатные стеллажи, придётся дополнительно усилить крест-накрест каркас по задней стенке и приобрести прочные колёсики (обязательно со стопорами). Возможно, понадобится докупить металлопрофиль для полок под тяжёлое оборудование или большое количество вещей. В этом случае, под них устанавливаются дополнительные продольные рёбра жёсткости:
- одно (по оси) — для веса от 90 кг;
- два — при 120 кг и выше.
Но надёжнее закрепить стеллажи на стене — так вы перенесёте основную нагрузку с каркаса. В зависимости от того, из чего был построен гараж, подбирается и крепёж:
- С кирпичом, бетоном особых проблем нет — нужны только анкера и металлические кронштейны, планки или уголки.
- Последние подойдут и в случае с металлическими стенками бокса, только их уже придётся либо прихватывать сваркой (если стенки из чермета), либо сажать на болты, просверлив сквозные дырки и укоротив век всей постройке.
- Для дерева достаточно саморезов. В случае с OSB лучше использовать болты, а с обратной стороны плиты под гайки подложить ответные планки или широкие шайбы.
- Пенобетонные блоки — капризный строительный материал по части стенового крепежа. Здесь в идеале нужны химанкера.
Если стены гаража недостаточно надёжные для крепления стеллажа, его можно заанкеровать в полу. В этом случае лучше сразу сделать вертикальные стойки высотой до потолка, чтобы зафиксировать их ещё и там.
Здесь ничего экстраординарного не понадобится, и весь инструмент найдётся дома у любого рукастого хозяина:
- дрель и/или шуруповёрт;
- ножовка;
- болгарка;
- плотницкий уровень плюс мерный уголок.
Пространственную конструкцию из перфорированного углового или специального стеллажного металлопрофиля собирают на свободной площадке, а потом прикручивают её к стене. Мы же рассматриваем стационарный вариант, поэтому стеллаж монтируется на месте в таком порядке:
- Сделать на стене разметку под крепёж, просверлить отверстия и вбить дюбели.
- Нарезать металлический профиль по размерам со схемы стеллажа.
- Закрепить на стене дальние вертикальные стойки, проверяя каждую по уровню, а также её параллельность по отношению к соседним рейкам.
- Соединить каркас горизонтальными связями из углового профиля по длинной стороне (на высоте будущих полок).
- Перпендикулярно закрепить на стеновых планках короткие рёбра жёсткости.
- Установить передние стойки, связав их с боковыми планками для полок, при необходимости смонтировать диагональные раскосы.
- Прикрутить передние перемычки.
После этого останется только сформировать настилы из досок или вырезать и уложить листы фанеры на свои места. Крепить необязательно.
Меня заслуженно обвинили в том, что я обошла тему хранения автомобильных шин и инструментов. Сплошная косметика, украшения, полотенца, фены, химия и туалетная бумага.
И ведь совершенно справедливо. За 6 лет существования сообщества у нас был только один пост . Исправляюсь.
Что думает большинство женщин? В лучшем случае, что для инструментов хватит одной полочки под потолком в самом незаметном месте, в худшем, что под них достаточно одного небольшого ящичка, подаренного на 23 февраля. И при планировании шкафов думают только о сумочках, обуви и одежде.
Но мы-то знаем, что это не так. Посмотрите, какие прекрасные могут быть шкафы!
А в той же тумбочке под раковиной в пластиковых контейнерах могли бы лежать гаечные ключи, молотки и пассатижи!
Вы поддались на уговоры, сократили короб сантехнического шкафа и оставили микро-дверцу? Зря! Посмотрите сколько места у вас могло быть на хранение самого необходимого:
В некоторых случаях еще можно что-то исправить (главное сразу поставить все точки над i — этот шкаф не для складирования мыла и туалетной бумаги):
Второе место, которое иногда удается завоевать (если раньше его не оккупирует зимний сад или шкафчик для хранения варений и солений) — балкон:
Если повезет, у вас будет место для того, чтобы разложить самое нужное:
Хотя мы все знаем, в холле места было бы намного больше и работать комфортнее:
А какие прекрасные шкафчики можно повесить в коридоре вместо ключниц!
Главное не забывать — если редко пользуетесь, лучше шкафчик делать закрытым. Пыльные отвертки выглядят не брутально.
Аналогичный подвесной шкаф может стать украшением рабочего кабинета:
Не забывайте пользоваться достижениями и наработками . Например, магнитные планки очень удобны для хранения металлических предметов.
В комментариях напомнили про магнитные тарелки , чтобы мелочи не терялись во время работы:
И полки, строго рассчитанные по ширине того, что требуется хранить. И подвесные держатели для инструмента. И банки с зафиксированной крышкой.
Ассортимент ящиков для инструмента тоже не ограничивается китайской пластмассой. Рекомендую обратить внимание на деревянные (ок, из фанеры) переносные органайзеры.
Недорогое решение, но при желании такую полку легко сделать из куска дерева, насверлив необходимое для вашего набора инструментов количество отверстий.
Обычно такие полки служат украшением балкона и гаража.
Не стоит выбирать слишком красивую полочку, иначе ей легко можно будет найти применение для хранения художественных кистей или зубных щеток.
Доски с перфорацией (пегборды)
Универсальное решение для всего-всего, что оценили мастера всего мира.
Мы, к сожалению, до сих пор обращали на них внимание только и хранения рукоделия. А ведь они прекрасно смотрятся с инструментом:
Не забываем делать дверцы там, где может скапливаться пыль. Не всегда ее можно оправдать любовью к шлифовке и работе с сухими смесями.
Для хранения инструмента можно использовать те же идеи, которые часто упоминались для создания рабочего кабинета дома — полки, выдвижные полки, места для хранения над и под столешницей:
Отдельностоящие передвижные мастерские
Обратите внимание, эти конструкции даже интереснее сервировочных столиков и намного функциональнее любого кухонного острова (это я к тому, что нужно правильно расставлять приоритеты):
Кстати, прекрасные передвижные рабочие островки могут получиться из самого обычного письменного стола (уверена, ваш ребенок все равно делает уроки за кухонным столом):
Такой шкаф принесет больше пользы, чем :
Не забывайте о потолочных решениях (аналогичные использовались для ) и вертикальных решениях для хранения (идея нами использовалась для хранения разделочных досок):
Промышленность тоже не ограничивается пластиковыми контейнерами:
Надеюсь, этот пост оказался вам полезен (лично я считаю, что он самый полезный за всю 6-летнюю историю существования сообщества. Пока я его писала, узнала много нового).
А как храните свои инструменты вы?
PS В каждой шутке есть доля шутки (с) народная мудрость
Существует множество разных приспособлений, делающих хранение инструмента в гараже удобным.
Рассмотрим различные системы хранения, их назначение и виды от самых громоздких до компактных.
Самая большая из возможных конструкций, подходит для хранения любых предметов. За счет большого количества ярусов можно организовать размещение инструмента в гараже по мере его необходимости. На уровне глаз – самые необходимые, менее необходимые – вверху или внизу.
Также стеллаж для инструмента в гараже можно оснастить полками для размещения зимней и летней резины, перемычками для лыж и сноубордов, ящиками для мелочей и другими дополнительными элементами, которые позволят разместить все необходимое в одном месте. Снабдив стеллаж боковыми панелями и дверцами, вы сможете сделать шкаф для инструмента в гараже своими руками. Его содержимое будет защищено от пыли, влаги и посторонних глаз.
Такая система хранения инструмента в гараже может быть выполнена из дерева, металла или комбинации этих материалов. Металлические конструкции предназначены для больших нагрузок. Если металл покрыт антикоррозийным покрытием, то такие стеллажи будут служить практически вечно.
Деревянные системы менее прочны, подвержены воздействию влаги и перепадов температур. Но дерево достаточно легко поддается обработке, и мебель из него можно сделать самостоятельно.
При небольшой площади помещения, стоит отказаться от стеллажа в пользу полок.
Навесные конструкции не занимают много места и позволяют размещать все необходимое. Бывают настенные и потолочные полки. Выбор способа размещения зависит от типа помещения.
Вы можете использовать настенную конструкцию и разместить ее рядом с рабочими поверхностями. Если стены помещения не подходят для крепления тяжелых конструкций, либо заняты другими системами хранения, сделайте выбор в пользу потолочных полок.
При желании вы можете сделать их самостоятельно из уголка, стальных труб, досок или ДСП.
Доска для инструментов в гараже – удобный способ как закрепить инструмент на стене в гараже. На ней нельзя размещать тяжелые вещи, а вот для небольших предметов, которые всегда должны быть на виду и под рукой, стенд для ключей в гараж – идеальное решение. Можно сделать стенд для инструмента в гараже своими руками. Для этого не понадобится особых навыков и много времени.
- Горизонтальными.
- Вертикальными.
- Наклонными.
Наиболее удобным считается вертикальный щит. Лучшим вариантом как разместить инструмент в гараже является участок стены около верстака или рабочего стола.
Чтобы сделать щит для инструмента в гараже своими руками, вам понадобится лист фанеры и коробка шурупов. Для начала определитесь с размером. Для этого нужно расстелить фанеру на полу и разложить на ней все, что вы собираетесь разместить, условно разделив предметы на группы. Чтобы было удобно, можно даже обвести некоторые приспособления. Далее в местах крепления делаете отверстия под шурупы и закручиваете их. На шурупы вы потом развесите все, что необходимо. Стенд готов и осталось его только разместить на выбранном месте.
ВАЖНО! Вешать щит стоит на предварительно оштукатуренную стену, чтобы исключить образование конденсата.
Также можно сделать горизонтальную панель, которую вы расположите на столе или в выдвижном ящике. Она подходит для размещения и сортировки мелких деталей. Для этого вам понадобится лист ДСП для основы и небольшие панели для перемычек. С помощью перемычек разграничиваете разные по размеру ячейки на основе и фиксируете их при помощи клея или шурупов.
Щит исключительно для ключей – еще один простой способ как в гараже развесить инструмент. Для того чтобы организовать хранение ключей в гараже, вам понадобятся две заготовки из фанеры. Одна будет выполнять роль основы. Ее параметры определяются количеством комплектов ключей разного размера. Размещаться они будут по ранжиру на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
Определив размеры основы, по ее длине вырезаете вспомогательную заготовку-держатель. Ширина держателя не более 5-7 см. Далее делаете на держателе разметку по ширине рукояток ключей, не доходя до противоположного края 1-1,5 см. Вырезаете ячейки под рукоятки и крепите держатель горизонтально к основе, отступив от края 5-7 см. Стенд для ключей в гараже своими руками готов. Размещаются ключи очень просто – вставляете рукоятку ключа в ячейку держателя и он, цепляясь головкой, фиксируется в подвешенном состоянии.
Такие приспособления для хранения инструмента в гараже подходят для размещения садового инвентаря, ломов, а также лыж и сноубордов. Представляют собой постамент, который снабжен горизонтальными перемычками. Между задней стенкой постамента и перемычками оставляют расстояние 10-20 см, куда и помещают различные длинные предметы, которые зачастую занимают очень много места.
При помощи таких простых предметов, как вешалка для одежды или магнит вы можете привести в порядок свой гараж инструменты на стене размещаются компактно и всегда будут на виду.
Чтобы организовать хранение инструмента в гараже своими руками при помощи вешалки, просто вбейте в стену гвоздь или вкрутите саморез, на него закрепите вешалку. На горизонтальной перекладине вешалки размещаете двусторонние крючки.
Теперь на них можно повесить отвертки, разводные ключи, плоскогубцы и пассатижи, в целом, любые предметы, которые имеют специальное отверстие на рукоятке для крепления.
Магниты – еще одно удобное крепление для инструмента в гараже. На них вы сможете фиксировать сверла, биты для отверток и другие мелкие детали. Для этого просто приложите магнит к металлической поверхности или приклейте к деревянной.
Теперь вы знаете, как хранить инструменты в гараже разными способами и обязательно выберете для себя подходящий.
В гараже уже давно хранится не только автомобиль, но и все предметы, которым не нашлось в доме места, и среди них: велосипед, арсенал необходимых для дома инструментов, листы жести и фанеры, а также множество всякой дребедени. Для беспрепятственного хранения автомобиля предметы, находящиеся в гараже, должны быть каким-либо образом упорядочены.
Есть несколько вариантов обустройства гаража:
- Сборно-разборные полки можно закрепить на любой высоте, зафиксировать крепежными уголками на вертикальных стойках, сделанных из перфорированного металла. Купить такие полки можно в любом специализированном строительном магазине.
- Подвесные полки позволяют осуществлять их регулировку по высоте без особых затруднений.
- Открытая навесная полка предназначена для небольших нагрузок, не больше пятнадцати килограмм. Их устанавливают под потолком по периметру всех стен гаража. Для их изготовления необходимы специальные элементы крепежа.
- Закрытая навесная полка способна выдержать большие нагрузки по сравнению с их открытыми аналогами. Изготовить их можно из старой мебели, что поможет вам сэкономить на облагораживании вашего гаража.
- Стационарные полки или стеллажи выдерживают большие нагрузки, потому что все полки крепятся намертво к полу. По сути, вся нагрузка приходится именно на него. Вертикальные стойки закрепляют кронштейнами к стене.
- Передвижные стеллажи на роликах пригодятся вам, если есть необходимость перемещения загруженных полок по площади гаража. Готовые конструкции такого типа продаются в специализированных строительных магазинах.
- Вращающийся стеллаж предназначен для хранения мелких предметов, таких как саморезы, гвозди, отвертки, болты и ножницы. Такой стеллаж по виду напоминает стойку для компакт-дисков, его также можно приобрести в строительном магазине.
Чтобы обустройство гаража не заняло у вас чрезмерно много времени, рекомендуем вам ознакомиться с технологиями изготовления полок в гараж своими руками.
Хотите забыть о творческом и продолжительном поиске нужного инструмента? Вам понадобится механический инструмент, а именно:
- Стандартный набор гаечных ключей.
- Отвертка с набором бит.
- Пассатижи.
- Два вида ножовок: по дереву и по металлу.
- Молоток.
Также пригодится некоторое электрооборудование:
- Электролобзик.
- Перфоратор.
- Болгарка.
- Шуруповерт либо небольшая дрель.
Чтобы закрепить стеллажные и подвесные элементы, а также полки, вам нужно приобрести в метизной лавке следующее:
- Стяжные гайки.
- Анкерные болты.
- Обыкновенные болты с гайками.
- Разный металлопрокат.
- Пружинные и обыкновенные шайбы.
- Пластиковые дюбеля, длиной в 2-3 раза превышающей имеющийся слой штукатурки, калибром от 6 до 12 мм.
- Шпильки резьбовые.
- Винты с шестигранной головкой и крупным шагом.
Метизы никогда не бывают лишними, поэтому ими нужно запастись впрок.
Благодаря своим технологическим особенностям, подвесные полки обладают некоторыми преимуществами, среди которых стоит отметить:
- Простую и быструю регулировку по высоте.
- Дополнительное пространство непосредственно под установленной полкой.
- Возможность установки дополнительных полок на основное крепление подвесной конструкции.
- Невосприимчивость крепежной системы на разрыв при сильных нагрузках.
Для того чтобы произвести установку крепежной системы, вам нужно будет подготовить четыре анкера, болты с шайбами и резьбовые шпильки нужной длины. Когда все готово, на потолке намечаются места, где будет монтироваться крепежный элемент. Один из простых методов приложить полку к этому месту и обвести контуры карандашом. После чего при помощи перфоратора высверливаются отверстия. Вместо стандартного болта с фиксированной шляпкой при помощи конусной гайки вкрутите шпильки. Со стороны помещения с использованием затяжки гайки осуществляется монтаж подвесной полки. Для того чтобы конусная анкерная гайка с течением времени не соскочила, резьбу возле гайки можно расплескать молотком.
Если вы решили применить анкер с внешней гайкой, то соединять шпильку и болт следует через широкую стяжную гайку-муфту. На шпильки, которые свисают с потолка нужно надеть полку, предварительно просверленную в нужных местах. Полка будет зафиксирована и сверху, и снизу болтами. Чтобы придать подвесной полке дополнительную устойчивость, необходимо прикрутить ее к стене, закрепив уголком.
Прежде чем повесить навесную полку, лучше предварительно оштукатурить стены. Это позволит предотвратить появление конденсата на стенах после монтажа полок. Кроме того, если стены будут оштукатурены, это придаст помещению более эстетически привлекательный внешний вид. За слоем штукатурки полностью спрячутся неровности стен, которые возникли в процессе кладки.
Не стоит рассчитывать на то, что вы будете класть на такие полки большое количество вещей. Они не настолько мощные как стеллажи. Как уже упоминалось в начале статьи, такая конструкция способна выдержать в среднем пятнадцать килограмм на метр.
Обратите внимание! Максимально допустимая высота для установки навесной открытой полки может определяться вашим ростом. Но лучше всего, если ее высота будет не выше вашего подбородка. Иначе доставать инструмент или другие предметы, расположенные на ней, будет затруднительно.
Открытая полка монтируется на предварительно прикрученные по краям проушины. Для этого высверлите отверстие при помощи ударной дрели или перфоратора, которое будет глубже слоя штукатурки приблизительно в два-три раза. Далее, в отверстие закладывается пластиковая пробка. Она должна входить плотно. Если ее при помощи рук можно легко вынуть, полка держаться не будет. После остается закрепить полку при помощи дюбеля или самореза. Чтобы предотвратить соскальзывание проушин, рекомендуется использовать метизы. Они имеют широкую гайку, которая и будет удерживать полку.
Навесная закрытая полка, в отличие от открытой, сможет выдержать довольно большие нагрузки. В качестве закрытой полки может послужить какой-либо старый предмет мебели, который вы недавно вынесли из дома. Если есть необходимость, то немного модернизируйте такой шкафчик-полочку и закрепите готовое изделие на стене. Функциональность навесной полочки-тумбочки может быть самой разной. Универсальность этого предмета мебели обусловливается типичной ее особенностью: закрытые дверцы неизменно создают некую иллюзию порядка.
Установка такой конструкции, пусть она и громоздкая, очень проста. Разумеется, стоит отказаться от старой системы крепления навесной закрытой полки, иначе вас будет ждать внезапный сюрприз: полка обвалится в самый неподходящий момент. Наилучшим способом крепления будет установка полки на регулируемый мебельный навес, который прикрепляется к верхним внутренним углам полочки-тумбочки. Такая нехитрая конструкция выдержит нагрузки, зацепившись за профильную планку, которую следует закрепить на стене анкерными болтами.
Если вы в поиске решения, как увеличить пространство в гараже, тогда стоит рассмотреть другой вариант полок, а вернее, стационарного стеллажа. В зависимости от размера и конструктивных особенностей этого стеллажа, его цена будет разной. Чем больше ширина стеллажа, тем дороже он будет стоить. Исходя из того, что цена на него может быть слишком велика, позволить такой стационарный стеллаж себе сможет не каждый. По этой причине расскажем, как его можно модернизировать.
Чтобы просто и в то же время эффективно увеличить количество полочек на стеллаже, можно проделать следующую операцию.
Предварительно подготовьте несколько металлических уголков.
После доски или полочки, которые идут в комплекте, распилите вдоль. Необходимо осуществить все замеры точно, чтобы в результате у вас вышли две одинаковые части. После собираются стойки. Исходя из того, что будет добавляться количество стеллажей, вам потребуется рассчитать высоту стоек так, чтобы равномерно расположить их все. Для этого потребуется просверлить дополнительные отверстия. После в них при помощи болтов прикручиваются уголки, а на них и сами полки. Наконец, всю конструкцию необходимо прикрепить к стене, где она и будет всегда стоять.
Недостатком модернизированного стеллажа является невозможность его передвижения, в отличие от стационарного заводского. Если не принимать во внимание этот недостаток, то модернизированный стеллаж способен выдерживать достаточно большую нагрузку.
Если вы ограничены в средствах, то можно сделать еще более экономичный стеллаж. Для этого вам потребуются навыки работы со сварочным аппаратом, потому что вам придется сварить конструкцию целиком из прокатного уголка. Кроме того, все сварочные работы придется проводить в гараже, что не во всех случаях возможно.
Если вам нужна альтернатива открытым полкам, то вас наверняка заинтересует щит для инструмента. На нем можно закрепить гаечные ключи, отвертки и головки. Сделав это по ранжиру, вы значительно сэкономите время на поиск нужного инвентаря. Кроме того, эта система поможет вам по завершении ремонтных работ не потерять инструмент, отчетливо сигнализируя о вашей забывчивости подписанным пустым гнездом.
Установка настенного щита – дело совсем нехитрое, для этого вам не понадобится и хитроумный инструмент. Его установить даже проще, нежели повесить навесные полки! Прикрутите его к стене четырьмя винтами, имеющими широкий шаг резьбы, а также шляпкой под гаечный ключ.
Эту задачу можно решить с помощью перфопанелей (из жести или ХДФ) или экономпанелей (МДФ с пазами по всей длине). На тематических форумах часто можно встретить темы, в которых люди хвастают своими мастерскими, оборудованными такими панелями. Выглядит и правда эффектно.
Но такой вариант подходит не всем. При том, что сами панели не дешевы, еще же надо докупать подвесы и крючки, совокупная стоимость которых во много раз превысит стоимость самой панели. Кроме того, удобство использования крючков, у которых отсутствует жесткая фиксация, вызывает вопросы. Да и непонятно как закрепить на такой панели какой-нибудь самодельный подвес из фанеры?
Приведу пример.
Видите на фотографии красный газовый ключ с узким отверстием в ручке? Если при снятии случайно подать его немного вверх, то крюк может и соскочить с панели. Ну или крюк надо будет поправить. Мелочь, конечно, но придется отвлечь время (пусть хотя бы и долю секунды), внимание и вторую руку, которая скорее всего будет занята. Конечно, газовый ключ можно постараться снять аккуратно, чтобы он ничего не цеплял, но не слишком ли много внимания требует к себе этот крючок?
Тоже самое, скорее всего, произойдет при попытке снять плоскогубцы с красными и синими ручками. Потому что резиновые ручки зацепятся за скобу, как конус Морзе.
Хотя я, конечно, могу ошибаться и мои сомнения напрасны.
Еще одна деталь — подвесы всего лишь для пары плоскогубцев и пары молотков обойдутся почти в 500 рублей. Как говорится, вот и считайте.
Я за простые и надежные решения. Поэтому в качестве панели решено использовать лист обычной 15 мм фанеры. В качестве подвесов и крючков можно использовать обычные саморезы различной длины ценой две копейки за килограмм, которые без вашего настойчивого желания никуда не денутся. Теми же саморезами можно фиксировать любой самодельный подвес. При этом длину торчащей из панели части самореза можно точно регулировать по месту, вкрутив саморез в фанеру хоть насквозь. Но для этого между фанерой и стеной должен оставаться зазор.
Зазор можно сделать с помощью пластиковых шайб для перфопанелей. Но надежнее установить панель на специально сваренную раму. Это нивелирует неровности стены, добавит жесткости всей конструкции и позволит установить зазор любой величины.
Конечно, такой способ тоже не бесплатный и не такой гламурный, но он куда практичнее.
Думаю, процесс сварки мало кому интересен. Важен результат. Рама сварена из моего любимого пятидесятого уголка. Все крепежные отверстия по 8 мм.
Выравниваем раму на листе фанеры и размечаем места креплений.
Отверстия в фанере на пару миллиметров шире, чем на раме, чтобы нивелировать мелкие неточности.
Красил раму автомобильной краской из баллончика. Цвет — Снежная Королева (с металликом). В инструкции сказано, что наносить краску надо при температуре окружающей среды не ниже +15. Однако, в мастерской отопления нет и красить пришлось при -1. На качестве покрытия это не сказалось. Скорее всего, разница только во времени высыхания.
Рама крепится к стене восемью дюбелями 8х80. Дело в том, что межгаражная стена, на который планируется монтаж панели, толщиной всего в полкирпича. По задумке большое количество точек крепления должно равномерно распределить нагрузку. Кроме того, некоторые дюбеля попали между кирпичами, поэтому их надежность ниже.
Теперь, глядя на готовый результат, понимаю, что, можно было обойтись и половиной дюбелей. Но тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть.
Фанерный лист крепится к раме тринадцатью анкерами 8х45.
Анкера отлично подходят для этой задачи. Чтобы затянуть обычную гайку с болтом нужен доступ и к гайке, и к болту. Но когда рама уже закреплена на стене, такой доступ невозможен (особенно при креплении фанеры к средней перекладине рамы). А вот анкер требует доступа только с одной лицевой стороны.
Даже не представляю, что может пойти не так. Единственная неприятность, которая теоретически может случиться с таким соединением — это если гайка и кромка отверстия в уголке перекусят гильзу анкера. Но это вряд ли. Поэтому такое соединение кажется мне весьма надежным.
Когда панель готова, можно приступить к размещению инструмента. Первая в очереди — кувалда. Не имея своего места она постоянно мешалась под ногами. При этом перспектива ее использования в моей мастерской туманна. Но и выбросить ее нельзя. Инструмент же! Поэтому быстренько сварил для нее специальный кронштейн,
облагородил все это краской из баллончика
и разместил в самом дальнем углу под потолком. Наконец, перестану спотыкаться об нее и при необходимости она всегда доступна.
Мощная рама и большое количество точек крепления позволяют не задумываться о допустимой нагрузке на панель.
Площадь панели получилась чуть больше квадратного метра — не мало и есть некоторый запас.
Такие же панели для инструментов я установил в гараже на даче несколько лет назад. Использовал точно такие же анкера. Идея варить раму под панель родилась именно там — это обусловлено конструкцией стен. Но идея прижилась.
Все эти годы панелям просто не нарадуюсь. На даче инструментом пользуюсь не так часто, поэтому что-то забывается. Иногда бывало проще купить новый инструмент, чем найти в завалах старый. Поэтому у меня несколько строительных уровней, несколько отвесов, газовых ключей, топоров и прочего. В хозяйстве, конечно, все пригодится. Но сейчас я всегда точно знаю и не забуду что из инструмента у меня есть, сколько и где это лежит. Первые несколько недель надо привыкать к тому, что у каждой вещи должно быть свое место. А когда это войдет в привычку работа в мастерской перестает быть постоянным поиском нужного инструмента и спотыканием о ненужный.
Короче, рекомендую.
Вся работа заняла полтора выходных дня. Можно было уложиться в один, но без покраски (пришлось делать перерыв на высыхание краски). В целом, я доволен результатом.
21 Июл 2019 admin 24